当次坞打面逐渐在人们生活中流行的时候，似乎才花了不到十年的时间，在这几年的不断成长里，它依次打败了的兰州拉面、山西刀削面、上海阳春面等著名面食，成为了面食市场上不容置疑的头牌。如今更是带动了大批粉丝在绍兴、萧山、杭州城等地掀起了一股次坞打面的浪潮，无数美食爱好者闻风而至，无一不是为了品尝这独特地道的美食。
其实，这很正常，因为这是一种饮食文化的回归。当我们的味蕾被各种调味料、添加剂刺激得越来越重口味、越来越麻木的时候，来一碗清新的独具乡土气息的次坞手工打面，那是追寻一种万般享受。
追寻，来自童年的记忆。
在诸暨，爱吃次坞打面的人群，一般都是70年代、60年代生的人居多。出生在物质匮乏年代的他们，记忆里一定有手工面的一席之地。那是春夏之交，新麦晒干，磨成粉后，家中的大人一定会在某顿晚餐时分，擀一份面皮，做手工面。浇头大抵不见荤腥，而是新鲜的马铃薯、自制的九头芥咸菜。
然后接下来的季节会运用时鲜的菜蔬来烧面：南瓜、五月豆、青菜……至高的享受就是冬笋雪菜或榨菜豆腐干。那味道，至今想来，依旧难忘。而且，那时吃面不是一碗一碗的煮，而是一大锅。面好了，一家人围在一起，各种的吞咽姿态，无穷的亲热滋味，也不是现在小家庭能感受的了。
当然，彼面不全是此面。次坞打面，既然名字里有“打”字作伴，自然非同寻常。
别的地方做面条全靠人和面和出来，次坞打面却是用一根棍子打出来。做打面工序不复杂，但是个力气活。
先是把面粉加水和一下，适当放上碱，就开始打，劲打劲打。在实践中，次坞人发现打不如压，就在和面的案板一头钉上一个铁环，把打面的棍子一头套入铁环，利用杠杆原理往下按压面团，这样要省力许多。面团经过打或压，变得有些发硬了就可以把它摊薄，然后用刀切出面条，经过这样做出来的面条，韧劲十足。
烧煮打面往往是两只锅同时开火，火是旺火。一只锅里，烧水;一只锅里，炒浇头。面条要放到开水锅里焯一下，去碱，焯的时间不能长，长了要糊;也不能太短，否则碱性没有去尽，面条会发硬。
一般是等面条在开水锅里浮起即可捞出，倒入炒浇头的锅里同煮，待浇头的汤水进入了面条，立即起锅。
可能也正是因为这份独特的匠心，次坞打面赢得了洪武大帝朱元璋的称赞。坊间传言，“次坞打面”的名字是朱元璋圣旨敕封的。
次坞打面落户次坞，在南宋时期。南宋小皇朝迁都杭州后，有一个宫廷面点师因闯祸从宫中逃走，流落到次坞一带乡间后，打面——一种由北方面粉特制的面条，就在次坞民间流传开来。不过，受经济条件所限，当时这只能是有产阶级的享受。
600多年前的一个晌午，朱元璋改变了它的命运。朱元璋此行，是为阻击杭州的张士诚余部的。朱的军队驻扎在次坞，当时胜券在握的他和将军徐达等商议战事后，心情不错，于是提议出去走走。
途中，邂逅了一家面店，朱元璋顿来兴致，让店家做几碗面来尝尝。待面上席，胃口奇大的朱元璋连吃两碗，赞不绝口，称打面真是“百吃不厌”，等大捷之日，还要再来。
从此以后，次坞打面的名气也就渐渐地显露出来，不论是城里的达官贵人，还是平常的普通人家，纷纷涌向这家面店，皆为的是品尝那能让朱元璋都赞叹不已的面条。当朱元璋在南京城里上位做了面夫人的皇帝以后，还特地将这家面店的厨师招进宫里来，任命他为御用的厨师，为的就是能够每天都吃到次坞打面，可想而知朱元璋对次坞打面的喜爱到了何种地步，而那次坞打面也就从此成为了诸暨的地方名小吃。
